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大山大水，兩江環抱對于重慶人來說，淡水魚，實在是尋常物，現在小編就來說說關于本素酸菜魚推薦文案?下面內容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

本素酸菜魚推薦文案

大山大水，兩江環抱。對于重慶人來說，淡水魚，實在是尋常物。

與求甘鮮求本味的廣東人截然不同的是，在重慶人的江湖菜譜中，烹制淡水魚多不存在清蒸一說。一尾鮮魚，在性情濃烈的重慶人眼里，若不與辣椒、花椒、姜塊、蒜瓣、大蔥、料酒聯姻，那簡直無異于“虛度魚生”。街頭巷尾酒肆飯莊市井人家，凡以淡水魚為食材的菜式，最常見最受歡迎也最經久不衰的烹飪方式，多為水煮、麻辣、香辣、泡椒、干燒、紅燒之類，一句話，無辣不歡，不辣不成席。

位于重慶西南部的濱江小城江津，自然是一脈相承。江津南靠貴州，北接華鎣山主脈，滾滾長江橫貫東西繞城而過，呈一個大大的“幾”字。這地處長江要津的魚米之鄉，境內河流縱橫交錯，長江、臨江河、璧南河等大小河流20余條，龍潭湖、洪海湖、林都湖等眾多湖泊如明珠般散綴在3200多平方公里的沃土上。一方水土養一方人，江津人飲食自然也離不開鮮魚，尤其離不開辛辣的鮮魚。用他們的話來說：不辣不壓腥。還有一句沒說出來：不辣不壓邪。

碧波萬頃間，一道江湖名菜呼之欲出。此菜自上世紀九十年代起即流行于大江南北，至今仍是重慶人的心頭好。聽到這里，許多重慶人，包括久居重慶的外地人大抵都會振臂歡呼：曉得了哇，酸菜魚！

在川菜家族中，以江津為界分“上河幫”、“小河幫”、“下河幫”。“上河幫”菜主要集中于成都、樂山一帶，多以豆瓣和糖類調味，口味相對溫和，即便加泡菜也僅畫龍點睛。“小河幫”菜主要集中于瀘州、宜賓以及自貢等地，以鹽幫會館菜為主，喜麻辣酸甜，泡菜使用率也不高。重慶屬于“下河幫”，山多谷深，氣候濕熱，火辣辣的人們追求火辣辣的味覺刺激，泡菜、泡椒成開胃利器，菜式用料大膽，將泡椒和酸菜的調味功能發揮到極致。

以微酸微辣、鮮香嫩滑為特色的酸菜魚，當屬重慶菜的優秀代表之一。酸菜魚上書的歷史不過數十年，關于其起源也有多種說法，廣受認可的一種是出自江津雙福鎮人鄒開喜之手。雙福位處江津北端，地勢平坦交通發達，早前被稱為“津馬要塞”。民國時期，鄒開喜之父乃一鄉廚，尤擅烹制農村“壩壩宴”。辛苦打拼手里攢了些銀錢后，他盤下一家店開了家路邊家常小炒館，好吃不貴，深得南來北往的客商們青睞。改革開放后，鄒開喜回到家鄉繼承了鄒家這份基業。某年夏天，炎熱難當，過路司機食欲不振，嚷著想吃點開胃的。鄒開喜靈機一動，抓出泡菜壇里的陳年老蘿卜，切絲，與鯽魚同烹，竟意想不到的鮮美酸爽，司機們大呼過癮，“酸菜魚”點卯聲此起彼伏。

其實，重慶人的泡菜壇子由來已久，幾乎家家戶戶都趴著幾只。也是鄒開喜有心，他拿嫩脆少纖維的泡青菜替代了久泡易酸軟的老蘿卜，用刺少肉滑的草魚替代了多細刺的鯽魚，改良后的酸菜魚徹底征服了人們挑剔的味蕾，成了店里的爆款招牌菜。如今，鄒開喜酸菜魚已成名菜，無論酒樓飯莊，還是雞毛小店都能覓見蹤跡。村人見酸菜魚一路飄紅做大成勢，遂紛紛拜師跟進效仿，一時間帶動一方致富。

其實，用酸菜調味做菜，在整個大西南地區十分常見。說鄒開喜發明了酸菜魚并不確切，但說他嗅覺靈敏善抓機遇，把草根食材做出了名堂，把產業做大做出重慶走向了全國，想必是能夠服眾的。

做酸菜魚有講究。第一步去魚頭魚尾，將魚肉逆組織切成透光的薄片，加白酒和醋揉出血水，洗凈后加蛋清豆粉掛上薄糊，用香油鎖鮮保濕。處理過的魚片雪白柔滑，晶瑩剔透，腥氣全無，竟有種玉的柔潤質感。

接著熬湯。將酸菜和少許泡椒切段炒香祛除水分，加清水煮沸，再入魚頭魚骨燉至湯色奶白，直到泡菜的酸香融入湯里。煮熟后將酸菜和魚頭撈出，再下魚片入湯煮至變色起鍋。

江津酸菜魚與別處最大不同在于對泡椒的處理。常見做法是將泡椒與酸菜同煮，而江津人不。魚片出鍋后，他們把切碎的泡椒炒焦澆在魚湯上。盛魚容器也是一絕：不用碗不用缽，用盆，大得可洗臉的不銹鋼盆。

躺在“洗臉盆”中的魚片嫩如羊脂，白如云絮，簡直儀態萬方。輕夾一塊入口，酸辣鮮麻中略帶泡椒的焦香，令人舌尖爆花，欲罷不能，那叫一個酣暢淋漓大快人心。最后拿勺子啜幾口酸湯，再舀幾勺酸湯泡飯，惡狠狠填滿胃里僅剩的一點空隙，方才依依停箸。

做酸菜魚，說來簡單，做來不易，做好更難。原料須講究，刀法須精細，火候須拿準，環環相扣缺一不可。先說原材料，魚以雙眼明亮活蹦亂跳為上，且出魚的水質一定要好，活魚剖開，肚里白生生無一絲黑膜的方為上品，爛泥塘死水凼里的魚斷不能用。還有酸菜。酸菜之重要幾乎與魚齊平，直接決定菜品成敗。做酸菜魚的老壇泡菜須是葉大柄厚的寬幫青菜，腌制不得有半點馬虎：拿青菜整棵對半切開，洗凈晾曬脫去多余水分，一層層碼進土陶壇里，倒入鹽水淹沒青菜，加適量白酒促進發酵。鹽的分量把握也暗藏玄機，鹽少菜會壞掉，鹽多則鮮味全無。經數月秘制而成的酸菜口感醇香清脆，方有資格成為鮮魚的最佳伴侶，酸菜魚的終極靈魂。

還得提到一味重要配料：花椒。沒了花椒這“綠葉”，酸菜魚的驚艷程度會大打折扣。重慶地處盆地常年陰濕，花椒對驅寒除濕功不可沒，故重慶人嗜辣嗜麻，即便以微酸微辣主打的酸菜魚也少不了丟入一大把花椒。注意，不是幾顆，是一把，一大把。

這也好辦，仍就地取材：江津本就盛產麻味純正的“九葉青”，“中國花椒之鄉”之美譽絕非浪得虛名。“九葉青”出身本地名門，血統純正。好了，有活蹦亂跳的上好鮮魚，有祖傳秘制的泡青菜，有青綠清香的“九葉青”，有擅長庖廚不怕吃苦的鄒開喜們，全本土打造的酸菜魚，最終晉級成為聞名遐邇的草根明星。

我對酸菜魚的熱愛與生俱來。來自安徽的父親賜我一半淮北血統，我雖生于重慶長于重慶幾十年，口味始終固執地未能完全本土化，飲食取向總在辣與不辣之間上下浮動：不辣不開胃，太辣受不了，從一堆紅彤彤的干辣椒里翻找雞丁肉塊，是我想干不敢干也干不了的事，于是酸辣適宜營養豐富的酸菜魚成為不二選擇。每每大快朵頤之際，我這“半拉子”重慶人總對酸菜魚心存感激，對融合川菜三大菜系之長的鄒氏妙廚心存感激，對有滋有味的人間煙火心存感激。

一尾小小魚，一路逆水溯流成為活蹦亂跳的味覺名片，其蘊含的地理密碼可謂深邃繁復。哎呀呀，寫這勞什子無異于紙上談魚，不如扔筆徑自奔去黃旗飄揚的小館，一屁股落定寬板凳，沖老板大咧咧甩出一嗓子：“老板稱魚！酸菜魚！多酸菜！”

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