導讀2012年，《舌尖上的中國》正火。記錄片里的旁白和配樂，堪稱經典，我非常喜歡，就翻來覆去地看。誰料味蕾被深深觸動，食欲陣陣涌起，拼命想念美食。猛然間發現，被....

2012年，《舌尖上的中國》正火。記錄片里的旁白和配樂，堪稱經典，我非常喜歡，就翻來覆去地看。誰料味蕾被深深觸動，食欲陣陣涌起，拼命想念美食。猛然間發現，被我定義為美食的，無一例外，竟全是我家鄉的味道。求之不得，思之愈切，于是，就在那一年夏天，我寫了一組《舌尖上的緱氏街》，后來整理進了《緱氏往事》。

承蒙家鄉人厚愛，我因此收到了不少問候；網友們的評論，我全都認真地看過。記得有個朋友說，既然寫緱氏街的美味，為啥不見豆腐串饃呢，我竟茫然不知為何物，皆因離家太早，彼時或許沒有這道美味，至少尚未風靡。于是下定決心，再回緱氏街，如何都要去嘗嘗。

還有網友說，為啥不寫寫雜肝兒呢？兒時說的雜肝兒，即羊骨湯里加羊雜，現在叫羊雜湯；如果羊骨湯里加羊肉，就叫羊肉湯。如今，大概廢掉了雜肝兒一詞，所有的羊湯，統稱為羊肉湯了罷。

其實，我不是不寫，只因在記憶里，雜肝兒太過美味，以致相對而言，非常之難得。已經記不清楚，父母是否帶我去緱氏街喝過，或許有，次數極少而已。特意回想了半天，兒時在緱氏街的食堂里，依然沒有關于羊肉湯的零星記憶。

所以，提起記憶中緱氏街的美味，如果參考性價比，我寧愿將水煎包排在首位，那雜肝兒，只是做為一個富有誘惑力的名詞，并著那沁人心脾的縷縷香味，不是存在于舌尖，而是埋藏在內心的最深處。

水煎包通常在食堂的門外售賣，鋪子里面擺有方桌，只有喝羊肉湯的買主，可以大方就座。而我，則多是隔著門窗，朝里面望過；想喝碗羊肉湯，只能是一種奢望，大人所能提供給我們的，最美味的街面食品，也就是水煎包了。

如今的我，毫無疑問，把羊肉湯排在首位。每每洛陽下了火車，顧不得回家，顧不得觀光，總是風塵仆仆，直奔羊肉湯館。歷經了太長時間的牽念，必須義無反顧，戶外明棚算得了什么，粗糙的餐桌算得了什么，搖晃的長板凳又算得了什么。唯有一碗羊湯泡餅絲下肚，才算真真切切擁有了幸福。

我同很多常年在外的洛陽人溝通過，他們也都有著相同的身受。而外地人，根本不理解我們這種情結；比如我老公，每次陪我去喝羊肉湯，從來不嘗一口，只是默默地坐在旁邊，看著我津津有味的進食，一邊竊笑，一邊悄聲嘀咕，河南女人真是好養活啊。

小時候，我喜歡去二姨家。那個叫段灣兒的村子，挨著國道，路口有幾家羊肉館。每次去，二姨都會帶著我去喝羊雜肝兒。我和母親，二姨和表妹，四個人叫一份湯，應該是幾毛錢一碗，再買一個火燒饃，一毛錢。好心的店主，看我們人多，會多送一勺清湯，這樣分成兩小碗。

我和表妹吃干凈湯里的肉，各自喝下一半湯，再各自吃下半個火燒饃，差不多就很飽了。那體味，只一個字：美；兩個字：難忘；四個字：銘記終生。最后，總會余下一些湯，媽媽和二姨再來喝完它，不會浪費一滴。

看著孩子們滿意的神情，我相信大人們心中，也定是充滿了開心。多年前，有一次回到老家，已是夜里十點。我等不到第二天，連夜跑到段灣兒，把二姨喊起來，讓她一起喝羊肉湯。現在的館子，配餐更豐富，有涼菜，有冷飲。夏日的夜，坐在戶外，邊吃邊回憶曾經，挺不錯的體驗。

參加工作后，經濟條件好了一些，再去羊肉館，總習慣叫一份羊肉加量的羊肉湯，實際就是燴羊肉，不再去計較三兩塊的差別。我離開老家時，吃一碗像樣的燴羊肉，將近十塊錢。時隔二十年，再次回到段灣，居然還是差不多價格，就能吃到一份滿意的羊肉湯，簡直有點不可思議，羊雜湯還要便宜一些。

我沒有在洛陽市生活過，但聽過關于各種湯的傳說。那種物美價廉，讓這千年帝都，妥妥再加高分，牛肉湯，羊肉湯，我想回洛陽。

假如讓我來評價羊肉湯：那就是味美，價平，純正的百姓食品。咱是老百姓出身，生就一副老百姓的胃口，愛喝羊肉湯，理所當然。

我不愿意拿羊肉湯，同其他美食相比；正如我不會拿自已，和別人的審美相比，根基不同，品味不同，無有貴賤之分。我堅持追尋那一碗膻香帶來的誘惑，堅持維護內心對于家鄉美味的眷念，無論離家多遠，那一碗羊肉湯，將我和家鄉緊緊聯系在一起。

他鄉遇故知，聊興正濃時，總不忘記加上一句：再回老家，我請你喝羊肉湯。

作者：周銀霞 (網名：周清明，念北) 洛陽 偃師 緱氏 人，70后，現居廣東中山。更多原創作品收錄在同名個人公眾號--馨緣小屋，歡迎關注。