導讀巴黎世家的Triples應該算是2017年最火的復古旅游鞋，它的出現(xiàn)直接引發(fā)了chunkysneaker（笨鞋）風潮。老A這種閉著眼追逐潮流的人固然是第一時....

巴黎世家的Triple s應該算是2017年最火的復古旅游鞋，它的出現(xiàn)直接引發(fā)了chunky sneaker（笨鞋）風潮。老A這種閉著眼追逐潮流的人固然是第一時間買來發(fā)朋友圈，后來還加購made in china輕量款第二代。

但這陣子老A被遍布大街的莆田巴黎世家搞得心里很不是滋味，斥400塊巨資給他奶奶買了雙正經(jīng)莆田triple s假鞋，試圖分清它們的區(qū)別。

今天本格就一本正經(jīng)擼一擼巴黎世家這個牌子。

◆ 創(chuàng)始人Cristobal balenciaga先生

大師和設計師的區(qū)別在于，設計師負責構(gòu)思與藝術表達，確認整體風格，面料選用，剪裁工藝都只需要用設計圖紙來轉(zhuǎn)達，由打板師和縫紉師制成樣衣再做些修改。而Balenciaga不只是名設計師，他是時裝設計大師。

巴黎世家對每個設計環(huán)節(jié)都了如指掌，并精通所有制衣步驟，那個時代的巴黎世家才是百分百的高級定制。

所以Coco Chanel這樣評價他：“只有他有能力親手完成布料的剪裁，拼接和縫紉，其他人僅僅是設計者。”

◆ 三位設計師用不同風格嘗試“復興”

巴黎世家于1919年成立，以優(yōu)雅和精密的剪裁聞名，但這個百年時裝屋曾一度從一線品牌掉到二線，和所有奢侈品品牌相似，這些改變與更換設計師不無關聯(lián)。

2001年巴黎世家被開云（Kering）集團收購，比利時設計師Nicolas Ghesquiere從1997年起至2012年Nicolas用長達15年的時間帶巴黎世家從低谷走向巔峰，巴黎世家風靡多年的機車包就出自他手。

這位比利時設計師在任時巴黎世家的設計風格低調(diào)優(yōu)雅而帶有高貴的痛楚感。從Nicolas最喜歡的設計師Martin Margiela（本人低調(diào)到絕跡）不難看出他也秉承了安特衛(wèi)普系氣質(zhì)，強調(diào)對廓形和面料的深刻理解，設計也越來越精深。

離任原因還是因為設計師和品牌不和這種常有之事。

2012-2015年Alexander Wang接任巴黎世家設計總監(jiān)，把自己擅長的運動風格適當融合，兼具個性與全球化的現(xiàn)代感，簡言之就是“高級”。但是無暇同時打理兩個品牌的王大仁對巴黎世家顯得有些力不從心，到2016年春夏的設計風格已經(jīng)越來越像自己的同名品牌。

而將巴黎世家徹底塑造成莆田鞋仿制對象的還是2016年任命的設計總監(jiān)Demna Gvasalia。這位格魯吉亞設計師同樣出自安特衛(wèi)普皇家藝術學院，并徹底顛覆了巴黎世家。

師承Martin Margiela的Gvasalia其實2014年就創(chuàng)立了自己的品牌Vetements，風格鮮明而強烈。

開云（Kering）集團CEO對Gvasaila喜愛有加稱贊他對專業(yè)領域有獨到的領悟，能從社會學角度洞察時尚潮流。

所謂獨到即是在純粹高冷的華美時裝中加入質(zhì)樸與復古的情懷和戲劇性。簡言之，他的設計看起來不但高級還好賺錢。

◆ 買我的衣服就是為了發(fā)朋友圈

并不是每款設計都具有“奢侈品”價值，有的單品是設計師執(zhí)著，有的傾向于品牌售賣，有的是為了得到業(yè)內(nèi)認可。

Balenciaga先生本人的設計是藝術品，而一件巴黎世家可樂T的價值僅限于胸前內(nèi)個logo。

以2018春夏這場秀為例，最能體現(xiàn)設計“技藝”的是運用3D掃描技術制成的羊毛混紡華達呢西裝外套，經(jīng)典的巴黎世家式剪裁。可以說，十幾年后這件Gvasalia的外套仍然是經(jīng)典，懂行的人一眼就能識別巴黎世家標志性的剪裁和輪廓。

當然這可能只是Gvasalia對balenciaga調(diào)侃，意思好像在說：老爺子你看，沒有傳統(tǒng)的公主線和省道，用3D技術我們照樣可以做到。

Gvasalia的“厲害”之處在于他通過把解構(gòu)主義實用化，賦予街頭活力，引領出一種新的網(wǎng)絡語言叫做：你買我的衣服，就是為了發(fā)ins和朋友圈的！遺憾的是巴黎世家并沒有街頭品牌的文化核心，只是在過度表達著“我很酷”而已。

▲左：可以撥通的巴黎世家熱線 右：購物袋

◆ 巴黎世家質(zhì)量問題

首先本格認為買奢侈品牌并不完全追求所謂的質(zhì)量好，事實上奢侈品品牌已經(jīng)在很大程度上保證了質(zhì)量，而質(zhì)量不好的奢侈品也不可能像你想象中的那樣廉價殘次。

本格搜集了自己和老A的所有的巴黎世家，得出了結(jié)論。

大衣、襯衣和西褲無一例外意大利制造，運動鞋一般是西班牙制造，牛仔褲是日本制造，衛(wèi)衣少部分是西班牙制造，還有些沒有透露原產(chǎn)地的可機洗T恤和衛(wèi)衣，大家可想而知。但即便是made in Italy（意大利制造），你也不能全然相信它就是實實在在的意大利人縫制。因為在意大利的溫州人恐怕要比歐洲人還多，他們大都在做服裝批發(fā)生意，有點錢的老板做高端定制。所以你看到的意大利制造，也有很多都是“混血”。

▲丹寧制品普遍made in Japan

◆ 值不值得買？

在全球化影響下的今天，你買到的巴黎世家絕對不可能是最初的高定巴黎世家了。你買到的巴黎世家可以是比利時安特衛(wèi)普皇家藝術學院或者倫敦圣馬丁服裝設計學院培育出的設計師；可以挪用川久保玲的設計理念；可以效力于任何巴黎時裝屋造就的品牌；可以選用安地斯高原的駱馬絨或者PVC可回收面料；又可以是意大利工藝，溫州人加工；更加可以美式商業(yè)運作，德國的技術手段……

要相信品牌比你精明，設計師比你更有見解，本格則負責教你摸清他們的方（套）式（路）。所以本格認為不要對巴黎世家的品質(zhì)做設計以外的任何挑剔。因為，不值得買的，都是那些只為了發(fā)朋友圈的。值得買的，都是那些我們買不起的。

皮具，西裝，襯衫這些要求的工藝和面料的單品意大利制造最好，而一些不需要什么特殊工藝的單品例如T恤和衛(wèi)衣為了節(jié)約成本，沒必要非得意大利制造。

最后透露一下老A和奶奶對triple s的反饋，死沉死沉，行走吃力，唯一優(yōu)點是增高，176的老A直接突破180。但鞋底太厚感覺不到油門力度，一個等燈起步直接追尾，開車還是別穿了。