導讀這兩年，以美式復古、阿美咔嘰為代表的小眾復古文化成功“出圈”，逐漸被大眾知曉了解，復古單品受到了熱捧。自然，各種復古主題品牌在國內也就變得火熱了起來，如RR....

這兩年，以美式復古、阿美咔嘰為代表的小眾復古文化成功“出圈”，逐漸被大眾知曉了解，復古單品受到了熱捧。

自然，各種復古主題品牌在國內也就變得火熱了起來，如 RRL、Sugar Cane 等等。

尤其復古鞋履上更甚，言必及 Red Wing、Whites，還有被稱為“日本阿美咔嘰文化縮影”的德永勝也，都可以稱得上是無人不知了。

然而，這種過往冷門的單品一旦大興起來，不可避免地也會走向流俗，人腳一雙的工裝靴，似乎人人都復古了。

怎么辦呢？

這時候不妨可以選擇那些稀奇且古怪的皮鞋，來“趨利避害”一下，也會比工裝靴更加輕松自在一點，就比如下面這雙。

怎么樣，夠不夠稀奇古怪，是不是還有點眼熟？

沒錯，它跟葉子上次說過的 Wallabee 袋鼠鞋如出一轍，都是經典的莫卡辛鞋履，閉合的鞋舌跟鞋耳，2 孔的系帶，只不過袋鼠鞋是靴款，但你也完全可以把它當作是“更矮的袋鼠鞋”。

這雙鞋真正的名字叫 Michael，來自于法國的鞋履品牌 Paraboot，是其最知名的標志性鞋履。

▲ Paraboot Michael

▲ Clarks 袋鼠鞋

一般提及復古皮鞋，我們往往會想到日本、美國，因為它們的 Vintage 文化更加發達，而以英國、意大利、法國為代表的歐洲派系皮鞋，每每都是紳士、精英的代表，更加講究精致感。

Paraboot 則是其中的一個異類，它不像我們印象中的皮鞋模樣，很多鞋履看上去十分怪異“不正?！?，不是你第一眼就會喜歡上的款式。

可正因為不是人見人愛造就了它的獨特非凡。

▲ 左：Reims、右：Michael

▲ Chambord

算起來，Paraboot 也有百余年的歷史底蘊，對比那些著名的靴款品牌，資質不算低，它的前身可以追溯到 1910 年的 Richard-Pontvert 公司。

不過，品牌創始人在這之前就是一個小有名氣的制鞋匠了。

從名字我們能夠知道，Paraboot 最先是個靴款品牌，早前以木質的鞋底搭配優質的皮革推出高檔的皮靴，專門提供給巴黎的客人。

1920 年，由于當時登山運動一時風靡，品牌在軍用靴款的基礎上，結合了實際的登山要求，打造出了對后世登山靴影響深遠的 Galibier 靴款。

可以看見，這雙 Galibier 幾乎跟現在 Danner 的 Mountain Light 靴款別無二致，可事實上它要領先后者超過 10 年。

▲ Paraboot Galibier

現在 Paraboot 的 Galibier 靴款已經改名為 Avoriaz，雖說也是品牌的經典單品之一，但現在的 Paraboot 更多主打的是皮鞋。

品牌的四大標桿鞋履中，除了 Avoriaz 是靴款以外，其它三個 Reims、Chambord 以及 Michael 都是皮鞋，而我們今天主要講的就是 Michael。

• Michael，咔嘰范的“丑鞋”

盡管阿美咔嘰造型看起來“臟臟舊舊”的，但我們不能認為凡是丑鞋就一定有咔嘰范，這樣的邏輯不成立。

很顯然，Michael 并不只有“丑”而已。

Michael 本質上的定位是工裝鞋，是在二戰之后，專門為伐木工人、建筑工人、農民、郵差等戶外勞動群體，由 Paraboot 的第二代掌門人 Julien Richard 所推出的輕量化工作鞋款。

原先的名字叫做 Morzine，經過多次改良后才確立了現在 Michael 的這般模樣。

而今的 Michael 早已脫離了戶外勞作鞋的層面，也正是通過它，Paraboot 得以走出法國，在世界范圍內風行。

尤其是在東南亞地區，如日本、韓國、新加坡、香港等 Vintage 文化非常盛行的地方，Michael 鞋款有著極高的人氣，甚至在很多復古迷的心中，Michael 是大于 Paraboot 的。

跟工裝靴款相比起來，Michael 沒有太過粗獷干練的味道，而對比一般的皮鞋，它看起來也要笨拙一點，就更談不上什么精致感了。

但就是這股看起來不怎么靈活的“憨態感”，讓 Michael 與硬朗的軍工裝，以及質樸的藍染服飾都格外地契應。

再加上傳統的莫辛卡技法賦予的復古味道，在打造阿美咔嘰造型時，能夠迸發出更為獨特的風格質感。

當然，就像葉子上面所說的，很多不喜歡袋鼠鞋的人，絕大可能也不會喜歡 Michael。

可也因為 Michael 是矮幫，所以它看起來會更加修長。

還有那厚厚的橡膠底，造就了它頗為圓潤的鞋身，不像高幫袋鼠鞋那樣突兀，自然不少。同時，它的楦型腳寬，非常合適腳大的人上腳。

雖然 Michael 并不只有咔嘰范，但無論搭配什么，似乎都能散發出一股古樸的味道。

特別是在穿西裝時，以它上腳馬上就能幫你脫離了正式的著裝語境，復古又年輕這時候不再是矛盾體，讓你一并擁有。

另外，不管怎么樣，葉子建議你在穿它時，盡量選擇九分寬褲來搭配。

寬闊的褲管和稍短的褲長，能為 Michael 渲染出更加輕松活躍的風格氛圍，這時候看起來，它好像也沒有那么丑，反而別致許多。

在皮質上，Michael 也是竭盡所能給你最好。

大部分都選了來自法國皮革廠的頂級牛皮打造，就連內襯、鞋墊，甚至是鞋帶都是選用上等的皮革材料，絕不使用邊角料。所以，要論皮革質感 Michael 不至于輸給那些大名鼎鼎的皮鞋定制品牌。

還有，Michael 根據不同的皮面處理工藝也分為不同的樣式，主要有鏡面、油面、絨面三種。

葉子個人比較喜歡鏡面，表面的光感醒目迷人，為笨拙的 Michael 帶來了一層精細感，高雅工巧很多，同時也具備了防水防潮的實用性。

除了 Michael，Paraboot 還有一雙皮鞋也擁有極高的人氣，對不喜歡 Michael 這樣鞋舌鞋耳閉合的人來說，后者會更有誘惑的吸引力。

它就是 Chambord。

Chambord 簡單來說就是有更多鞋孔的德比鞋，同樣也是莫卡辛鞋款。

與普通的德比鞋相比，它同樣不會太正式，跟 Michael 對比也會正常很多，更易被人接受。但因此，它的復古感是不明顯的，所以拿它來打造阿美咔嘰，韻味或許不太夠。

Chambord 獨特的地方是介于復古到正式之間的定位。

通俗點講就是，不受傳統約束的年輕紳士風格，搭配上跟 Michael 一樣，用寬松一點的九分褲來完成下身組合，會更加自由，風格化一些。

同樣，Chambord 也有鏡面、油面、油面三種樣式。

這里，葉子更喜歡的是絨面。

雖然相比油面、鏡面來說，絨面的 Chambord 在紳士氣質上略顯不足，可卻煥發出了更為細膩的質地，完完全全可以當成一雙高級別致的 sneaker 來穿，質感足夠又會更加靈動，自由化程度更高。

最后，不知道小伙伴們發現沒有：

Paraboot 以木質底起家，為什么現在多見的卻是像 Dr.martens 那樣的橡膠厚底呢？

其實品牌的橡膠底不是來自于馬丁鞋，而 Paraboot 也還是目前世界上僅有的自己生產橡膠底的鞋履品牌。

早在 1920 年，品牌還是第一代掌門人的時候就引進了橡膠底，品牌現在的名稱也就是從這里而來，Paraboot 進口的是巴西的天然乳膠，當時巴西出口橡膠的港口正好就叫 Para。

經歷過兩次世界大戰之后，由于橡膠技術的發展，第二代掌門人確立了 Paraboot“厚實耐穿”的定位，自此也奠定了品牌厚底的靈魂。

這也是為什么 Paraboot 的鞋型看起來如此“笨拙”的主要原因。

直到現在，Paraboot 仍在堅持天然的優質橡膠，并且在鞋底的處理上也沒有使用膠水黏貼，而是沿用乳膠壓印，沒有動搖品牌歷經余年的初心根基。

除了引以為豪的橡膠鞋底之外，Paraboot 值得為人稱道的，還有它保留了非常復雜的，耗時極高的傳統制鞋工藝。

例如在成品鞋履上已經很難見到的 挪威縫制法（Norwegian）。

這原本是登山靴上的工藝技巧，說得簡單點，挪威縫制法就是在鞋面跟鞋底上進行兩行的沿條拼接縫制，使鞋履具備出色的防水性跟耐穿壽命。

其次在鞋墊到鞋底之間，加入了軟木填充中底，進一步提升了舒適的腳感。

此外，Paraboot 也有簡單一些的固特異、布雷克縫法。

但無論如何，品牌貫徹的還是卓絕的制鞋理念，堅持經典的手工工藝，每雙鞋至少都要經過 150 道工序才能完成。

這樣看來，這雙“丑鞋”還是蠻有“內涵”的。