導(dǎo)讀要說好萊塢路人緣最好的女星，大魔王凱特·布蘭切特（CatherineBlanchett），必須擁有姓名。且不說她攻氣十足的外貌，簡(jiǎn)直男女通殺，更重要的是，她....

要說好萊塢路人緣最好的女星，大魔王凱特·布蘭切特（Catherine Blanchett），必須擁有姓名。且不說她攻氣十足的外貌，簡(jiǎn)直男女通殺，更重要的是，她所詮釋的大多數(shù)角色，大概就是無數(shù)女性心中，女神真正的模樣。

從《指環(huán)王》到《卡羅爾》，多是獨(dú)立、知性的正面大女主形象。

而最近，這位獨(dú)立女性代表，卻在主演的首部美劇《美國(guó)夫人》里，扮演歷史上反女權(quán)代表菲莉絲·施拉夫利（Phyllis Schlafly）。和現(xiàn)實(shí)中一樣，劇中菲莉絲代表著保守派，和女權(quán)運(yùn)動(dòng)者因《平等權(quán)利修正案》battle。

在追劇吃瓜的時(shí)候，忙總也發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的細(xì)節(jié)，保守的家庭主婦都穿著裙裝，而自由派女性更鐘愛褲裝，從服裝就能輕松劃分派別。

劇中的大魔王，之所以只穿裙子，和當(dāng)時(shí)的dress code有關(guān)，因?yàn)橹钡?993年，美國(guó)政壇還要求出席女性穿著裙裝。

為什么非要穿裙子？也許很多人還不了解，2013年，法國(guó)才廢除穿褲子的禁令。而5、60年前，女人穿褲裝這么一件，在我們現(xiàn)在看來稀疏平常的事，當(dāng)時(shí)可是彰顯態(tài)度方式之一。再到7、80年前，穿褲裝甚至是一種，在違法邊緣瘋狂試探的高風(fēng)險(xiǎn)行為，分分鐘可能被逮捕、罰款。如果我們?cè)囍褧r(shí)間，追回到古老的200年前，你更會(huì)震驚的發(fā)現(xiàn)，褲子只能是男士專有。

在穿衣更為自由的今天，我們可能體會(huì)不到，幾百年間女性為褲子所付出的努力。在享受當(dāng)下可以任意褲裝搭配的同時(shí)，我們也許更應(yīng)該了解一下，這件曾有著強(qiáng)烈性別定義的服裝。

裙子與褲子的距離，相隔幾百年？

幾百年前，不論中外女性，在穿衣時(shí)都會(huì)把自己裹個(gè)嚴(yán)實(shí)。褲子正式出現(xiàn)在女裝中，其實(shí)不到100年的時(shí)間。時(shí)間再往前閃回，西方為不讓女人穿褲裝，可以說無所不用其極。

最搞笑的例子大概是在1788年，有一批人去參觀爆發(fā)的蘇威爾火山。其中有位科學(xué)家看到，同行的女伴們聚在火山口附近，于是他批評(píng)女人們不該來這么危險(xiǎn)的地方，理由是穿著蓬蓬裙的女士們躲不開噴濺的巖漿。是不是，女人穿裙子不便利，就意味著女人不適合參與，難道不是應(yīng)該換更輕便的服裝嗎？

而20世紀(jì)歐洲女性穿裙子騎馬，為了不走光，才練出側(cè)坐的本事。自己穿著沉重的裙子，男人卻能穿著輕便的褲子滿街跑，太不公平了，當(dāng)時(shí)一些女人也這么想的，于是出現(xiàn)了“挑戰(zhàn)者”。

Amelia Bloomer是第一份女權(quán)主義報(bào)紙《百合花》(The Lily)的主編，同時(shí)也是位女權(quán)倡導(dǎo)者。1851年，Amelia在自己的雜志上發(fā)聲支持，女權(quán)主義活動(dòng)家Elizabeth Miller所設(shè)計(jì)的“土耳其式褲子”（即燈籠褲），更是換上褲裝表明立場(chǎng)。而后來，靈感來自神秘東方的燈籠褲，也用她的名字Bloomer來命名了。

結(jié)果她的決定，引來人們的抗議：先是大眾認(rèn)為女人穿褲子不好看，醫(yī)學(xué)雜志發(fā)話，“褲子對(duì)穿著者的健康和道德有不良影響”；最后，更有權(quán)威指控說女式褲裝讓社會(huì)身份混淆，她甚至被人罵是“女巫”。1859年，Amelia一個(gè)人“扛不下所有”，只好放棄了自己的褲裝style。

第一次 “褲裝革命”的嘗試失敗，卻成為了女權(quán)運(yùn)動(dòng)最初的象征，女人們雖然又回到上世紀(jì)的狀態(tài)，但已經(jīng)意識(shí)到“人生主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里”，開始在不同領(lǐng)域，悄悄用褲裝試探、反擊。

1871年，美國(guó)歷史上第一位女軍醫(yī)瑪麗·沃克（Mary Edwards Walker），她認(rèn)為女性穿長(zhǎng)裙不僅限制活動(dòng)，也容易藏污納垢對(duì)健康不利，為了方便工作，她開始換上褲子。

但是Mary的“叛逆行為”也招來了不少“黑粉”，她的裝扮被鄰居認(rèn)為傷風(fēng)敗俗，在回家的路上被人扔雞蛋和石子；同樣身為女性，醫(yī)院的女同事們也要嘲笑她；因?yàn)閳?jiān)持穿褲裝，她經(jīng)常被逮捕。但是Mary仍然覺得，女性的著裝應(yīng)該讓女性可以自由活動(dòng)，而不是成為某人的附屬品或者是花瓶。

面對(duì)暴力，她只好用精湛的醫(yī)術(shù)說話。之后她為國(guó)家立下赫赫戰(zhàn)功，國(guó)會(huì)通過立法特批，這位女英雄可以穿褲子上班。所以，直到86歲因病去世，Mary仍然穿著褲裝。

在常年干力氣活的女性中，褲裝也悄悄在小范圍流行。由于工業(yè)革命和西進(jìn)運(yùn)動(dòng)，女人們需要?jiǎng)谧鳎瑸榱烁奖阍谝巴飧苫睿齻兇┥夏腥说囊r衫和工裝褲，牛仔就是這個(gè)時(shí)候成為女性工服的。不過，在日常社交中，褲子還是上不了臺(tái)面。

而對(duì)于更多女性來說，因?yàn)樽孕熊嚨陌l(fā)明，才有了穿裙褲的機(jī)會(huì)。她們會(huì)在騎自行車時(shí)換上褲腿寬大的裙褲，至于畫面，逛蕩又拉風(fēng)……

褲裝能夠進(jìn)入時(shí)尚圈，還是20世紀(jì)的事情。20世紀(jì)初經(jīng)歷過兩次世界大戰(zhàn)，雖說是世界的災(zāi)難，卻成就了褲子。

戰(zhàn)爭(zhēng)期間，男性上了戰(zhàn)場(chǎng)，女性走入社會(huì)，在海報(bào)中，可以看出當(dāng)年的勞動(dòng)女性，無論在穿著還是“武力值”較從前的“花瓶們”更勝一籌。

作家維塔·薩克維爾韋斯特，記錄下了自己穿褲子的感受:“盡管我還不習(xí)慣穿馬褲和橡膠靴的自由，但我還是感覺自己充滿活力。”

但是戰(zhàn)后為了重建家庭，社會(huì)希望女性回歸相夫教子的傳統(tǒng)角色。20年代，女人們只會(huì)在舞會(huì)中，或者外出度假、騎車的時(shí)候才被允許穿一穿褲子。平日想穿褲子是不可能的，除非你想被罰款或是抓進(jìn)警察局。

所以，在50年后，和Mary同樣從戰(zhàn)火中走出的戰(zhàn)地護(hù)士弗洛拉·桑德斯（Flora Sandes），幾乎遭到相同的“褲裝歧視”。Flora在戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)行成“鐵血士兵”，成了一戰(zhàn)中第一名參軍入伍的英國(guó)女性，又因作戰(zhàn)英勇獲得了拉喬爾杰之星勛章（在一戰(zhàn)中，只有兩名女性有此殊榮）。勝利后Flora習(xí)慣了穿軍裝，并不習(xí)慣換回女裝，因此差點(diǎn)被輿論的口水淹死。戰(zhàn)斗英雄也很無奈:“這個(gè)世界一半的人認(rèn)為你不該穿褲子，另一半的人則會(huì)為你穿裙子而責(zé)難你，真是矛盾的世界啊。”

時(shí)尚設(shè)計(jì)師的力量

至于穿褲子還是裙子，在當(dāng)時(shí)看來，確實(shí)是個(gè)難題。不過，時(shí)尚圈的設(shè)計(jì)師們，可不管世俗眼光。

Coco Chanel并不是第一個(gè)穿起褲子的女性，但是她用剪刀和顏色，改變了世人的審美觀。20世紀(jì)初，她根據(jù)海軍制服設(shè)計(jì)出第一條真正意義上的女褲。這種短及腳踝的褲子，既不是男褲，也沒有長(zhǎng)裙的累贅，加上她的直身型小香外套，完全改變了時(shí)尚圈“花蝴蝶”的風(fēng)向。

時(shí)尚娛樂不分家，所以有人提議穿褲子，娛樂圈就有人回應(yīng)。30年代，瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）身穿男士西服出現(xiàn)在電影里，回應(yīng)也又直又剛:“我更喜歡穿男裝，這樣做不是為了標(biāo)新立異，而是我確實(shí)覺得自己穿褲子更好看。”

而這位“興風(fēng)作浪”的姐姐，在巴黎旅行時(shí)卻因?yàn)榇╅L(zhǎng)褲被抓進(jìn)警察局，在女權(quán)運(yùn)動(dòng)者的幫助下，才被“撈”出來。

另一位女星凱瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）喜歡穿褲子的原因則是，自己走路太快，穿高跟鞋容易摔倒，而低跟鞋和裙子搭配不好看，干脆穿上褲子吧。

褲子剛有翻身的苗頭，結(jié)果碰上二戰(zhàn)后的和平時(shí)期，女性的妻子和母親角色再度被強(qiáng)化，裙裝又雙叒壟斷了衣櫥。“了不起的麥瑟爾夫人”代表了同時(shí)期的職場(chǎng)女性，短裙及膝，優(yōu)雅、柔美又有活力，至于穿褲裝給人的印象，看看坐在麥瑟爾夫人左邊的男裝配角就知道，在社交生活中，褲裝仍然是被認(rèn)為是不得體的。

可是進(jìn)入社會(huì)的女性，并不甘心再回歸家庭主婦的角色，因?yàn)樽非髠€(gè)人價(jià)值女性的增多，60-80年代的第二次女權(quán)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行的轟轟烈烈，褲裝之于女性，更有前衛(wèi)、新潮、表明自己立場(chǎng)的意義。在《美國(guó)夫人》里，參加集會(huì)的女性都穿上了牛仔褲。

為了讓女性能享受更多穿搭的樂趣，那個(gè)時(shí)代的設(shè)計(jì)師沒少費(fèi)腦筋。

在法國(guó)，設(shè)計(jì)師伊夫.圣·羅朗（Yves Saint Laurent），為女性用男士西服改良出輕便簡(jiǎn)潔的套裝，即大名鼎鼎的吸煙裝。集優(yōu)雅與帥氣于一身的帥氣西裝，可以說是打破了男女裝界限，再次在違法的邊緣瘋狂試探……

當(dāng)然，也有人不接受新鮮的中性化服裝。當(dāng)時(shí)大部分餐廳賓館都不允許女客人穿中性化的衣服，名媛Nan Kempner著YSL的套裝去高檔餐廳，被經(jīng)理攔在門外，理由是，“正式就餐場(chǎng)合，褲子和泳裝一樣不合適”，據(jù)說最后她脫了褲子，把外套當(dāng)裙子才進(jìn)去。

而6、70年代興起的搖滾文化，也是幫褲子走上巔峰的中堅(jiān)力量之一。崇尚朋克文化的年輕人們，喜歡花式反傳統(tǒng)。比安卡·賈格爾（Bianca Jagger）與前滾石主唱米克·賈格爾(Mick Jagger）結(jié)婚，不穿婚紗而是穿了西裝，把婚禮變“戰(zhàn)場(chǎng)”。經(jīng)過一番折騰，越來越多人脫下裙子，接受褲裝。

而牛仔褲也在這個(gè)時(shí)間，從工服、壞孩子專屬，變成人人可穿的潮流品，Levi‘s、Calvin Klein等主打牛仔的牌子，順風(fēng)而上成了流量擔(dān)當(dāng)。

在校園里，美國(guó)政府也通過了《教育修正案第九章》，允許公立學(xué)校的女學(xué)生們穿褲裝上學(xué)。

在80年代，更有Armani帶頭的Power Suit，幫職場(chǎng)女性增加不少氣場(chǎng)。

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不過，你以為經(jīng)歷過這次運(yùn)動(dòng)，女性就擁有“穿褲自由”，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。

1993年，Alexander McQueen推出的低腰牛仔褲被罵“色情”。麥昆認(rèn)為自己的設(shè)計(jì)只為拉長(zhǎng)女性背部線條，并通過衛(wèi)報(bào)解釋：“身體的那部分，不是半邊臀部而是脊柱的底端，那里才是每一個(gè)人最有情色意味的部位，無論男女。”

值得說的是，之后流行的低腰款褲型，希爾頓大小姐身上的每一條褲子，都成了爆款，凱拉·奈特利還穿著低腰褲走紅毯。

除了低腰，緊身褲也一直存在爭(zhēng)議。去年，美國(guó)有位媽媽認(rèn)為姑娘們穿緊身褲，太暴露自己的身材曲線，都21世紀(jì)了，竟然還有人管別人穿啥？于是，人們?cè)谕粕习l(fā)起#leggingsdayND的話題。討論的重心大致是女生是不是有緊身褲自由。

其實(shí)，每個(gè)人都有選擇穿什么、怎么穿的權(quán)利。經(jīng)歷了兩百年，褲裝才從不被大眾接受，變女性成向往自由的象征，最后升級(jí)為人人可以擁有。為了穿上褲裝，女性不得不變著法，經(jīng)過虛張聲勢(shì)的裝飾，為自身加上男性元素，才能名正言順用褲裝炸街。

而有趣的是，女裝變得男性化時(shí)，男性著裝也變得中性，像忙總之前寫過的Thom Browne、J.W.Anderson。

事實(shí)證明，不論哪種類穿著，都值得我們?nèi)L試，說不定又會(huì)變成一個(gè)新趨勢(shì)……

（資料以及圖片來自網(wǎng)絡(luò)）